文 | 繆悅
編輯 | 何洋
【億邦原創(chuàng)】“近期美國海關嚴查紡織品類貨物是否含新疆棉。查驗過程中，要求提供相關證明貨物的成分不含新疆棉，才可放行?！倍辔豢缇迟u家都收到了來自物流服務商的通知提醒。
據(jù)《新聞聯(lián)播》報道：美東時間6月21日，美國海關和邊境保護局依據(jù)美國會所謂涉疆法案，將中國新疆地區(qū)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均推定為所謂“強迫勞動”產(chǎn)品，并禁止進口與新疆相關的任何產(chǎn)品。自此，含有“新疆棉”的相關紡織物品出口，被列入美國海關的嚴查范圍。
“數(shù)以萬計的服裝公司在供應鏈上依賴國產(chǎn)棉，如果美國全面執(zhí)行該法案，可能會導致T恤、牛仔褲、童裝等含棉產(chǎn)品在邊境被封鎖，不能正常出口銷售。”張遠達不禁心里一震。
他扎根服裝出口行業(yè)十余年，做跨境電商近6年，也曾經(jīng)歷過各種波折。但這一次，他還是陷入了更長遠的焦慮。除了短期內(nèi)政策帶來的出口貨物被海關扣押查驗的風險之外，他也憂心著自己不上不下的服裝跨境電商出口生意還能維持多久。
“今年，整個跨境電商的增長回落，很多企業(yè)都拿出了‘過冬’的樣子。就連一些頭部明星企業(yè)也未能從增速下滑、產(chǎn)品滯銷的情況中幸免，更何況我們這些中小賣家呢？”張遠達直言，這個時候，若再遭遇政策上的阻攔，可謂是雪上加霜。
對此，中國商務部發(fā)言人指出，該法案是典型的經(jīng)濟脅迫行為，嚴重損害中美兩國企業(yè)和消費者切身利益。不利于全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，不利于全球通脹緩解，不利于世界經(jīng)濟復蘇。
01
如何“自證清白”？
有消息人士指出，SHEIN被傳上市時間推遲至2024年，可能也與其正在加大“供應鏈的審查”力度相關。據(jù)該人士透露，SHEIN也受到了“美國對新疆棉花禁令”的影響，涉及“國產(chǎn)棉的部分商品”在今年5月逐步下架，且在6月中旬暫停了銷售。
“為了應對政策變化，SHEIN將部分供應鏈原材料替換為‘進口棉’，以減少國產(chǎn)棉使用所帶來的風險?！鼻笆鋈耸空f。
眼下，以SHEIN為代表的服裝出海企業(yè)們受到禁令影響，最直接的應對措施就是“自證清白”，即拿出證據(jù)證明所售商品“不含新疆棉”，這無疑會大幅增加企業(yè)運營的成本。尤其是對走性價比路線的企業(yè)來說，增加了不小的負擔。
一名貨代指出，棉質(zhì)產(chǎn)品出口美國地區(qū)時，賣家需要提供六種證明文件，包括原產(chǎn)地證書（需注明客人的采購訂單資料，并注明生產(chǎn)貨物的工廠地址）、棉花原絲采購訂單及發(fā)票、棉線采購訂單及發(fā)票、棉布采購訂單及發(fā)票、賣家自我保證書（說明出口產(chǎn)品不含新疆棉花）、以及為遵守美國海關的命令而需要的任何額外文件。
也就是說，對商品包含了棉材料的出海企業(yè)而言，證明涉棉商品不包含新疆棉，是一件非常繁瑣而棘手的工作。
“如此大批量的貨，開證難度極大。服裝ODM供應商給賣家供貨，供應商是從中大布匹市場或布匹行拿貨的（有些也沒開發(fā)票），而布匹行再從棉花原產(chǎn)地或批發(fā)商那里拿貨。你怎么證明這些棉花是哪里的棉花？”張遠達感慨道，服裝產(chǎn)業(yè)鏈條長，上游很難給到充分支持。
服裝供貨商付博同樣指出，棉紡織業(yè)的習慣是將來自各地的棉花拼配，很難分辨出哪一部分的棉花原料是來自新疆。對出口企業(yè)而言，如果缺乏明確的執(zhí)法指導，也會無所適從，加劇供應鏈中斷的風險。
02
兩類企業(yè)“震感”明顯：
to B供應商接單難度陡增，品牌商成本上漲
最先感知到禁棉令“威懾力”的是紡織類出口供應商。
來自山東淄博、江蘇鹽城等地的部分紡織企業(yè)表示，7月份以來，歐洲、北美地區(qū)的時裝品牌對棉花溯源的要求愈發(fā)嚴格，有些訂單合同中明確禁用新疆棉，且制定了美棉含量比例，布廠接單的難度陡增?！吧踔翓|南亞、東盟地區(qū)的貿(mào)易商也需要中國出口企業(yè)提供‘原材料證明’?！蹦臣徔椘髽I(yè)負責人曉天感慨道。
值得一提的是，相較中國時尚品牌更偏愛滌綸、合成纖維等成本更低、耐用性更高的材料，歐洲、日本企業(yè)（譬如MUJI、優(yōu)衣庫）的專柜中，T恤、開衫、連衣裙、套頭衫等衣物均會采用純棉面料。
據(jù)中國紡聯(lián)有關負責人的公開表述，新疆棉是全球業(yè)界公認的高品質(zhì)天然纖維材料，約占全球棉花總產(chǎn)量的20%。另據(jù)國家統(tǒng)計局核定，2021年中國新疆棉花總產(chǎn)量為512.9萬噸，占全國棉花產(chǎn)量的89.5%。
“此前不少服裝大牌與我們簽署了長期合約，但在禁令發(fā)布之后，歐洲、日本、韓國、加拿大的部分品牌即減少或停止了使用新疆棉?！睍蕴煺f。
跨境電商中小服裝企業(yè)則相對幸運。億邦動力經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，盡管禁令已經(jīng)公布了1個多月，但截至目前，這些商家并未感知到政策調(diào)整對其服裝生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生的實質(zhì)性影響。
“我們的貨量不大，也沒有上市的合規(guī)需求?！辟u家洪肖直言，“顧慮多少也是有的，但在報關的時候，不要提商品含棉就行，畢竟我們純棉的服裝產(chǎn)品還是少數(shù)?！?/p>
“政策的落地執(zhí)行以及中國發(fā)貨過去，還需要時間消化，估計要晚2個月才能看出實質(zhì)影響?！绷硪毁u家判斷。
多家跨境企業(yè)向億邦動力指出，禁令對大貨出口的B2B商家、品牌型商家的影響更明顯，而單量較少的B2C跨境中小賣家則可以幸免?！靶≠u家的量少，多走直郵小包，也沒法用很簡便的方式確認服裝用的何種棉花，海關估計就不查驗了。”跨境物流服務商楊宇也在交流中指出。
而以SHEIN、Cider、全量全速等為代表的、走上市合規(guī)化路線的品牌型服裝企業(yè)，對原材料的溯源、開票、政策風險等有著更高的要求，或在外部環(huán)境的變化中，面臨更多的成本壓力以及結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶來的不確定性。
“如果真嚴格查起來，服裝鋪貨型賣家很難規(guī)避風險。畢竟如此龐大的SKU體量，很難一一核驗、排除涉棉商品?！标P注服裝出海的投資人馬文認為。
“目前的動靜似乎不大，但你不確定真實的檢測（對出口訂單均要求溯源）會在什么時候開始實行。一旦美國、歐盟全面升級對新疆棉花的進口禁令，貨物就可能在海關處直接被扣押甚至銷毀。而且，海外客戶也能以‘禁令’為由，向不符合‘要求’的企業(yè)索要高額賠償。所以，國外采購商、國內(nèi)服裝外貿(mào)公司下單就變得更謹慎了，避險的想法占據(jù)上風?！睏钣畋硎?。
03
技術升級，國貨崛起
中國服裝品牌依然有巨大空間
針對棉材料供應鏈側(cè)的不穩(wěn)定，部分出口企業(yè)采取了“用進口棉替換國產(chǎn)棉”、“外遷供應鏈”等舉措。
一位SHEIN的內(nèi)部人士告訴億邦動力，以SHEIN為例，最保險的方式，就是將國產(chǎn)棉全部替換成進口棉，而后提供進口清單。“但這樣做，成本會加高20%-30%?！痹撊耸勘硎?。
曉天也指出，他所知道的部分紡織、服裝出口企業(yè)試圖用澳洲、巴西等地的棉材做替代?！鞍拿拚Ｄ攴莸纳a(chǎn)能力和品質(zhì)不弱于中國或美國?！迸c此同時，也有企業(yè)將供應鏈的采購和生產(chǎn)直接往海外遷徙，譬如土耳其以及東南亞的部分地區(qū)，以進一步提高生產(chǎn)/制造端的合規(guī)性。
多家企業(yè)在交流過程中都向億邦動力指出，重視合規(guī)化的出口企業(yè)必須對ESG（即環(huán)境、社會和公司治理，指一種通過將環(huán)境、社會與治理因素納入投資決策與企業(yè)經(jīng)營，從而積極響應可持續(xù)發(fā)展理念的投資、經(jīng)營之道）高度重視，以把IPO道路上的風險降至最低。
顯見的是，以往，中國服裝出口生意長期處于勞動密集型。而拼價格、拼營銷手段的壁壘不高。研究全球時尚品牌的發(fā)展史可以發(fā)現(xiàn)，技術創(chuàng)新或許才是風潮背后那只“看不見的手”。
“和海外澎湃的服裝設計靈感相比，中國出海品牌的創(chuàng)新力還相對薄弱。但‘研發(fā)一款新的、有前瞻性的面料’則是一個可量化的、更容易商業(yè)化、也更符合ESG理念的創(chuàng)新方向?！瘪R文提出。
以材料、工藝創(chuàng)新帶來的產(chǎn)品差異化價值，從而帶動品牌躍遷，已經(jīng)在中國新一代服裝企業(yè)的崛起中得到驗證，比如蕉內(nèi)、白小T、COCOFIT、幼嵐等。蕉內(nèi)推出了含有零碳天絲TM纖維面料的環(huán)保內(nèi)褲；白小T開發(fā)了使用航天氣凝膠材料的抗寒“宇航服”，并根據(jù)仿生荷葉膜原理研發(fā)出防油、防水、防污的T恤；幼嵐則應用以桉樹木漿為原料的桉樹纖維制造家居服。
國產(chǎn)服裝品牌不斷用科技武裝自己、加厚品牌壁壘的同時，不少曾在中國市場叱咤風云的外資服裝品牌卻因落后而黯然退場。除了H&M的落敗之外，事實上，自2016年起，來自英國的M＆S、Topshop、NewLook，來自美國的Forever21、OldNavy，來自荷蘭的C＆A，來自西班牙的Mango都接連撤出。這也給中國服裝品牌留出了更大的市場空間。
對出海的時裝品牌而言，也同樣，技術的突破帶來行業(yè)的革新，“可持續(xù)”的面料總是更容易被接受，一旦有人領頭參與游戲，沒人想成為那個“不夠環(huán)?！钡漠愵?。
“快時尚大量采用的聚酯纖維壟斷市場，被指為‘破壞環(huán)境的兇手’之后，供應鏈透明、可降解、可循環(huán)且經(jīng)久耐用的可持續(xù)面料便盛行開來?！惫┴浻赟HEIN的某服裝供應商負責人Mike談道。
瑜伽服品牌Cocofit創(chuàng)始人袁煒在與億邦動力的交流中也曾指出，新型服裝行業(yè)和傳統(tǒng)服裝行業(yè)最大的不同是，前者依靠的是"差異化的技術"相互競爭，而后者（尤其是基于款式快速更新的快時尚行業(yè)）本質(zhì)是在不同渠道嫁接效率提升的產(chǎn)物。袁煒看到，眼下運用于瑜伽服品類的、擁有更強透氣速干功能和彈性的"新型面料"，未來或可運用于更多服裝品類，甚至成為全量基礎款的替代。這便是"科技"屬性帶給服裝行業(yè)的想象力。
正如一位出海服裝品牌負責人所感慨的，做全球化市場的生意波譎云詭，昨天是歐盟稅改下的“低價貿(mào)易保護”，今天或許就是原材料、供應鏈封鎖下的“削減價格優(yōu)勢”。若出海企業(yè)有“硬實力”的底氣做背書，就不會再像風中飄零的小草。
（文中張遠達、付博、楊宇、馬文等均為化名）
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